Непал, Китай 2024

Приземлились в 8:30 Катманду. Аэропорт маленький, уютный с национальным колоритом. За визу удалось заплатить старыми долларами. Платить надо на стойке слева от паспортного контроля.

Когда Дима взял с ленты транспортера свой велосипед, из чехла велосипеда высыпались диски, которые он приматывал к раме, и ещё пара мелких вещиц. Очень повезло, что это не случилось когда велосипед летел через пол мира. Потерялась только питьевая система.

Вышли, вызвонили гида и пошли с ним к машине. А там на нас повесили венки из бархатцев и хадаки - буддистские шарфы из шелка, вручаемые в качестве подарка в знак уважения. Такой уровень приема для нас внове, приятно.

До гостиницы Shambling boutique Hotel - Ramhiti ехали недолго. При заселении нам подарили еще по хадаку.

Перед тем как пойти гулять по Катманду у нас ещё несколько дел. Сначала разбирали вещи на те, с которыми едем непальскую часть и те, которые на на машине привезут к тибетской границе. Осложнялось это тем, что на перелёте в Покхару бесплатно только одно место багажа 25 кг.

Потом отдали гиду паспорта, для, получения китайской визы с правом въезда в Тибет. А после того как отдали, осознали, что без паспорта нам деньги, наверно не поменяют. И в гостиницы по пути, не факт, что поселят. Про гостиницы нас успокоили, что велосипедный гид договорится. А про деньги - надо что-то решать прямо сейчас. В результате, поменяли деньги на весь маршрут прямо в гостинице, выгребя у них всю наличку.

А еще познакомились с гидом по велосипедной части. Зовут Суджен. Спортивный, весёлый мужик. Сказал, что бонусом возьмет с нами ещё одного начинающего гида Куджена. Суджен с нами летит завтра утром в Покхару, а Куджен сегодня вечером уезжает туда же на автобусе. Появилась идея, что можно с ним отправить вещи создающие перевес. Гиды согласились помочь с этим. Обсудили маршрут и позадавали вопросы по непальской части маршрута: погода, будет ли снег на перевале и т.д.

Наконец, идем гулять вместе с Судженом по Катманду. Зашли в ресторан, который он нам рекомендовал. Выпили пива, поговорили “за жизнь“. Еда похожа ни индийскую, но не такая пряная. Понравился десерт из пшенной каши с мороженым. Аня нам приготовила потом такой на гусятнике.

Катманду, город сразу выносящий мозг: разноцветная толпа водоворотом движется вокруг огромной белой ступы, вокруг, маленькими завихрениями, в полуподвальных комнатах буддийских монастырей крутятся молитвенные барабаны в человеческий рост, паломники в кожаных передниках меряют собой путь, бородатый обгоревший альпинист куда-то спешит, индианки в разноцветных сари фотографируются у очередного храма, вонь благовоний и жертвоприношений, красавица со скутера оглядывается на нас, а навстречу едет, увешанный чем только можно грузовик, лавки с непонятными пряностями и красными грудами перца. Впечатлений так много, что они спрепрсовываются и сливаются в разноцветные полоски традиционных непальских передников.

Мы прошлись до огромной ступы Боднатх, на подходе к ней пришлось купить билеты. Обошли вокруг и разошлись по интересам. Кто-то поехал с Судженом в веломагазин за забытым шлемом, кто-то пошел в гостиницу, а кто-то еще погулял по окрестным улочкам.

План был такой: вылететь в Покхару в 7:00, прилететь в 7:30, собрать велосипеды, не позже 10:30 выехать и проехать 70 км до Beshishahar. Но, все пошло не плану. Машина должна была приехать в 5:30. Но в 6:00 ее еще на было. Когда она приехала вместе с Судженом в 6:30 выяснилось, что торопиться особо некуда, потому что в Покхаре туман и все рейсы задержаны.

В аэропорту к нам докопались с тем, чтобы шины были сдуты полностью. Объяснения, что у нас бескамерка и если ее полностью сдуть - покрышка соскочит и, что мы с такими шинами пролетели полмира, не помогали. Нам объяснили: “В магистральных самолетах багажный отсек герметичен, а на маленьких местных самолетах нет“. Пришлось полностью сдувать покрышки. Это было непросто, потому что велосипеды были разобраны и упакованы еще в Москве.

Маленький зал ожидания был забит битком, но мы вылетели одними из первых в районе 10:30. По прилету выяснились две вещи, на велосипеде Лени все таки разбортировалась покрышка и пролился герметик, а велосипед Суджена, вообще, не прилетел.

Велосипед гида обещали отправить следующим рейсом, где то через час. А пока мы пытались поставить безкамерку без бустера, который забыли взять. Качали в максимальном темпе по очереди. Получилось у Бори - покрышка с щелчком все таки встала на месте. Вскоре прилетела и коробка с велосипедом Суджена.

Время близилось к часу и было понятно, что своим ходом мы сегодня 70 км не проедем. Поэтому заказали через турфиру автобус с багажником на крыше до Beshishahar. Обошлось это в 200$. Суджен долго укладывал велосипеды на крышу, хотя казалось бы, что там делать - велосипеды и так упакованы под перевозку. Но мы ещё не знали, что это, на самом, деле быстро.

Сначала, проехали кусочек по трассе Катманду-Покхара. Это полный трэш: интенсивный трафик, дорога разбитый грейдер, тучи пыли, люди и мопеды пересекающие трассу во всех направлениях. Но, когда с свернули с трассы, оказалось очень неплохо: много хорошего асфальта, красивые виды, поля, лесочки и деревеньки. Тут было бы приятно ехать на велосипеде.

Обедали мо-мо (тибетские пельмени) и жаренной рыбой в ресторанчике у дороги. Пока нам готовили, сходили в расположенную рядом башню, похожую на маяк. В ней краеведческий музей и отличный вид на лежащие внизу озера Бегнас и Рупа.

В Beshishahar приехали уже затемно. Заселились в гостиницу и собрали велосипеды. За ужином гид расстелил карту и ещё раз обсудили маршрут. А еще выпили с ним виски за успешный старт. Суджен раздобыл гитару и спел нам пару непальских бардовских песен.

Проснулись в 5:00. Ночью прямо под окном орали петухи, поэтому, выспались не очень. Позавтракали, пофоткались на старте и в 6:30 стартовали.

Сразу после выезда из города спуск и подъем по каменистой грунтовке, потом плавный набор по асфальту. Вдалеке виднеются снежные пики.

10 км Привал у водопада Хам Кола. Водопад высокий и мощный, вокруг гирлянды флажков. Красивое место. Потом еще немного плавного подъема и дорога начинает идти круто вверх. Местами по дороге текут ручьи и едешь по сплошным крупным камням, местами нормальная грунтовка. Некоторые крутые взлеты забетонированы. Везде едется.

Не смотря на почти пустые рюкзаки, сначала багажник ломается у Ани. Ее рюкзак берет себе Алексей. Потом на 16 км ломается у Игоря. Хотя все участники опытные - не досмотрели и взяли багажники со сборными стойками. Как-то чиним багажник хомутами.

Вокруг джунгли с яркой зеленью, текут ручейки, летают разноцветные бабочки. Много водопадов.

На обед перекусили колбасой с криспами и поехали дальше. Гиды остались перекусить в кафешке, сказали что догонят. Нагнали они нас не скоро на 39 км у Тала.

47,5 км На въезде в Тронже кордон. Суджен пошел с документами нас записывать. Нас с Кудженом отправил дальше в гостиницу, которую забронировал. Говорит недалеко. По километрам действительно было чуть больше 4 км, но 250 м вверх и ехали мы их час. Приехали уже почти в темноте.

Гостиница уровня советской турбазы. Но есть какой-никакой душ и Wi-Fi. Ужин вкусный, пьем пиво “Гомпа”. Кухня душевная с дровяным очагом.

Дочиниваем поломанные багажники - багажник у Ани просто поставили ниже, из-за чего плечо действующее на излом укоротилось. Это сработало - у Ани багажник больше не ломался.

Итого за день: 51,3 км, набор высоты 2 153 м, высота ночевки 2 205 м. Весь день жарко и влажно 28-30 градусов, прохладней стало только под вечер. Вокруг облачка, иногда проглядывало солнце.

Встали в 5:30, выехали в 7:10. Сначала едем по деревне с разноцветными домиками, в конце которой проезжаем стену с молитвенными барабанами. Такие конструкции будут почти в каждом крупном поселке. Вскоре пересекаем речушку и начинается подъем по серпантину. На высоте 2 500 м джунгли начинают сменяться елками.

В конце подъема деревенька Тиманг, откуда должен открываться вид на Манаслу, но пасмурно и видно только окрестные склоны. Дальше дорога идет через красивый хвойный лес.

12,2 км Деревня Кото - очередной пост, где записывают наши данные. Удобно, что этим занимается Суджен, пока мы отдыхаем. Дальше едем по ущелью, местами крутые подъемчики. Облака начали рассеиваться. Показались снежники.

21,4 км Приезжаем яблоневые сады. На этом тут устроен неплохой бизнес. Продают яблочное вино и сок, для, рекламы этого стоят большие плакаты в форме бутылок. Есть кафешка, где можно купить яблочный пирог, а напротив лавка, где продают сами яблоки.

У Игоря немного не доезжая до этого места опять сломался багажник. Поэтому, пока ждали его и механика и съели пирог, выпили сока и пожевали яблок. И даже подремали, пригревшись на солнышке.

23,6 км Проехали красивый мостик с которого хорошо видна характерная скала в виде огромного вогнутого зеркала - Сваргадвари. Местные жители считают, что по ней поднимаются души умерших, чтобы добраться до рая. После него до Верхнего Писанга проложена бетонка.

30 км 15:00 Верхний Писанг. Тут планировалась ночевка, но ещё рано и решаем ехать до Мананга, чтобы завтра спокойно сходить в акклиматизационный выход.

33,4 км 3 400 м Незадолго до Мананга перевальчик с которого хорошо просматривается верхняя часть долины. Сам Мананг тоже виден.

После спуска набор высоты совсем уже плавный. Дорога хороший грейдер. Но высота уже за 3 300 м, и подустали, едем не быстро.

17:20 У Игоря опять ломается багажник. Поскольку осталось совсем немного он и Лёня вешают его сумки на спину без задержек едем дальше. В сумерках въезжаем в Мананг.

Это настоящий средневековый тибетский городок, стоящий на холме и обнесенный крепостной стеной. Въезжаем туда через парадные ворота. Мананг центр местных туристических маршрутов, автомобильная дорога здесь кончается, дальше тропа.

Селимся в гостинице. Очень атмосферное место: деревянные стены, террасы с видами на горы, толпа путешественников со всего мира. Наш гид сразу по приезду ложится откисать на стол во внутреннем дворике - мы его укатали, проехав двухдневную норму за день. Он едет на крутом кантрийном двухподвесе с заплечным рюкзакам, вверх ему, пожалуй тяжелее чем нам.

Сердце этой гостиницы - большая столовая. Заказываем мо-мо с большим избытком, так что и сейчас объелись и доедали их на следующий день на ужин.

Ночью почувствовали высоту. У кого-то покалывало пальцы, у кого-то побаливала голова, кто-то не мог заснуть. Болеутоляющее и снотворное всем помогло.

Итого за день: 45,5 км, набор высоты 1 892 м, высота ночевки 3 540 м. Утром пасмурно, к полудню выглянуло солнце, вечером уже было безоблачно. По мере подъема холодало, вечером было уже меньше 10 градусов.

Сегодня у нас акклиматизационный выход к Ледяному озеру. Выходим в 8:10. Вокруг очень красиво - ясное голубое небо, снежные вершины, яркие осенние краски. Возвращаемся обратно на 3,4 км и сворачиваем на тропу наверх.

Сергей до поворота натер ноги и, чтобы не рисковать, вернулся обратно в Мананг. Там он наклеил пластырь и прогулялся потом один в монастырь на другой стороне реки. Мы же начинаем идти наверх.

Сначала слегка заплутали, но, вскоре, через маленький горный монастырь, вышли на основную тропу. По ней идут группки туристов, многие из них из России.

3 690 м Делаем привал у развилки троп. Налево отходит тропа, по которой мы будем спускаться в Мананг. На противоположном склоне сходит лавина. Далеко и ничего не слышно, но зрелище масштабное. Вниз по долине хорошо видна стена Сваргадвари. А в противоположной стороне возвышается массив Аннапурны, а внизу как на ладони Мананг.

4260 м 11:20 Домик где можно выпить чая с молоком. Мы сейчас чай не берем, просто посидели отдохнули и поболтали с русскоязычной туристкой.

4 580 м 12:20 Вал за которым маленькое озерцо. Напротив ледяная стена массива Аннапурны. Сама ее главная вершина торчит маленьким невысоким холмиком за другими горами. Надо знать куда смотреть, чтобы ее найти. Для всех нас это первый увиденный восмитысячнмк. В озере отражаются небо с облаками и снежные вершины. Фотографируем красоты.

4 632 м 12:45 Ледяное озеро. Обедаем здесь. Некоторые говорят, что начинает поднакрывать высотой. А Боря наоборот рвется залезть на близлежащую вершинку. Отпускаем его, договорившись встретиться у домика с чаем.

Вниз идти гораздо веселее чем вверх. Через 50 минут мы у чайного домика, там нас уже ждет Боря. Пьем чай масала. Вкусный.

На обратном пути сворачиваем на другую тропу и проходим через монастырь Бхракаа. Монастырь большой, выглядит как крепость. Вокруг тибетские домики.

15:40 Пришли обратно в Мананг.

Игорь пошел искать в городе мастерскую, где бы ему могли сделать новый крепеж для багажника. Найденная мастерская выглядит эпично: развал каких то железок, хромая коза и несколько кур, громко играет индийская музыка. Но задачу мужики выполнили хорошо, крепеж подошел и больше не ломался. Ночью туда еще раз сходили за отработанными электродами от сварки, чтобы ими что-то прикрутить. На закате пофотографировали окрестные горы. Аня, написав послание будущим путешественникам, оставила свой экземпляр книги “Семь лет в Тибете” в книжном шкафу в столовой, в Китай, по нашим сведениям, запрещено ввозить эту книгу.

Итого за день: 17,4 км, набор высоты 1 267 м, высота ночевки та же 3 540 м. Весь день ясно и прохладно.

Вышли в 7:30. Выдвигаемся к перевалу вместе с потоком пеших туристов. Сначала немного проехали по Манангу. Утром у каждого домика дымится курильница в которую положены ветки можжевельника. Запомнилось ощущение этого запаха, яркого света и прозрачного, холодного утреннего воздуха.

Сразу после выхода из города тропу улучшили - сделали ступеньки. Пешком так, конечно, проще, но велосипед приходится таскать на руках. Так набирали где-то 130 м. Потом пошла обычная хорошая горная тропа. Ехать можно везде, но не везде хватает на это сил. Подъём крутой и высота быстро стала уже больше 4 000 м. Но едем много, оставили пешеходников далеко позади.

6,5 км Подвесной мост. Кто то проходит, а кое кто и проезжает его не слезая с седла. Вокруг красивые виды. Разноцветные осенние склоны, снежные вершины, живописные деревеньки живущие традиционной жизнью. Местами пасуться яки.

15,1 км Тропа раздваивается: одна идет направо вверх, другая налево вниз к реке, пересекает её и идёт дальше по орографически правому берегу. Обе приходят в базовый лагерь под перевалом, но та, что налево с большим набором высоты.

16 км После мостика крутой подъём. Пыхтя затаскиваем туда велосипеды. Наверху чайный домик. Устраивает обед. Суджен с Кудженом в кои веки не обедают в кафешке, а кушают с нами колбасу с криспами и шоколадкой.

Дальше тропа идет по крутому откосу, но сама тропа пологая, можно ехать. Навстречу идут караваны низких лошадок. Узко, поэтому, еле расходимся. По глупости мы с Сергеем встали один раз с внешней стороны тропы. В результате, лошадь вьюком чуть не спихнула нас в пропасть. Мы устояли, а велосипед Сергея улетел. Еле поймали его в последний момент, схватив за багажник. Потом всегда вставали строго у склона.

18,7 км 14:30 4 527 м Базовый лагерь. Сначала там селимся. Обстановка совсем спартанская: хлипкие домики и двухэтажные нары. Поскольку, время ещё есть, Саджен предлагает затащить велосипеды в Верхний лагерь. Так и дополнительную акклиматизацию получим и завтра легче будет идти.

15:30 Выходим наверх. Стало пасмурно, пошел легкий снежок. Кстати, ещё два дня назад мы были в жарких джунглях, а вокруг летали бабочки.

В Верхний лагерь ведёт по крутому склону идущая частым серпантином тропа. Это самый тяжёлый кусок до перевала, после Верхнего лагеря уже положе.

17:30 4 868 м Добрались до Верхнего лагеря в сумерках. Составили и сцепили велосипеды. Наклеили на окошко наклейку 3х9. Заказали на 5 утра завтрашнего дня завтрак. И столовая и домики тут выглядят еще более просто, чем в нижнем лагере.

Некоторых тут наверху опять накрыло горняшкой. Но, эффект акклиматизации чувствуется, вчера те же ощущения у ребят были на 300-500 метров ниже. Кстати, Боря с Димой и тут опять успели сбегать на соседнюю вершинку.

Спускаемся в темноте, благо предусмотрительно взяли фонарики. Вниз, конечно не то, что вверх. Добегаем до базового лагеря за полчаса.

Приходит идея нанять носильщика, чтобы он затащил рюкзак с самыми тяжелыми вещами. Говорим Суджену, он быстро нам такого находит. По итогу, ход оказался правильным. Освободившиеся силы пригодились на следующий день, когда помогали отстающим.

Суджен говорит надо выходить ночью, потому что после полудня на перевал обычно накатывает непогода. Подъем планируется в 3:30, выходим 4.

Едим ужин без особого аппетита, хотя это относится не ко всем. В столовой толпа народа. Шум и гам. Через пару столов ребята выпивают и поют Ой-йо под гитару. Очень хотелось к ним, но нам рано вставать. Хотя и им, наверно, тоже.

Итого за день: 25,4 км, набор высоты 1 583 м, высота ночевки та же 4 527 м. Утром ясно и прохладно, вечером пасмурно и временами легкий снежок.

Проснулись в 3:30. Попили масала чай, съели шоколадку и вместе толпой туристов в 4:00 вышли на перевал. Кто-то выходит чуть пораньше, кто-то чуть попозже, но общее время старта, похоже такое.

Вместе с туристами идут караваны с лошадьми, какие-то тащат поклажу. Какие-то в стратегических местах останавливаются, поджидать тех, кто уже устанет, чтобы подбросить их наверх.

Идем в темноте. Змеится бесконечная цепочка фонариков. Слышится перезвон колокольчиков. Вокруг не видны, но ощущаются громады гор. Жаль это сложно сфотографировать. Непередаваемое впечатление.

5:00 4 868 м Опять верхний лагерь. Завтракаем, расцепляем велосипеды, вешаем на них легкие, но все же ощутимые рюкзаки и в 6:00 идем дальше. Пока все бодры. Некотроых придавило горняшкой ночью, но сейчас все разошлись. Начинается рассвет.

Подъем достаточно равномерной крутизны: ехать не получится, но и катить велосипед не то чтоб очень тяжело. Правда, иногда встречаются крутые подскоки, на которых приходится попыхтеть. Многочисленные пешеходники идут чуть быстрее нас. Небо облачное с прояснениями, иногда идет снег. Особо красивых видов на подъеме нет.

В районе 5 100 м народ опять накрывает горняшкой. Слаженно работаем командой, те кто быстрее идет, время от времени возвращаются назад и помогают закатывать велосипеды отстающим. Таким челноком всем вместе в 10:30 выходим на перевал Торонг Ла (5 416 м).

На перевале стоит чайный домик, название перевала большими желтыми буквами и трепещет бесчисленное количество буддистских флажков. Тут же лежит рюкзак, принесенный носильщиком. Солнечно. За перевалом внизу видна ступень, на которой среди осенних деревьев виден Муктинат, а за ней высоченный черно-белый хребет. Кажется, до Муктината рукой подать.

Не задерживаясь на перевале начинаем спуск. Хотя тропа выглядит завлекательно, по началу по ней не едем - она слишком крутая, да и от высоты координация не на 100%. А вот Суджен с Кудженом по полной рубятся на своих двухподвесах вниз.

С 5 300 м уже осторожненько поехали. Но где крутяки, все равно проходим пешком. На 4 200 м деревенька с кучей лестниц, по которым, кто жалеет велосипед, свозит его, а кто-то не останавливаясь едет по ступенькам вниз. Есть несколько кафешек, где можно поесть. Отсюда уже положе, но на тропе много камней ехать все равно получается не везде. Кстати, правильно, что так рано стартовали на перевал. Над ним во вовсю уже клубятся тучи.

14:30 Муктинат. Это священное место для буддистов и индуистов, сюда приходит много паломников. А еще тут зависал Боб Мали. Отсюда уже дорога. По ней доезжаем до гостиницы, которую нам находит Суджен. Вписаться удалось далеко не в первую, во многих уже все места заняты.

3674 м Высота полностью всех отпустила. Хотя пару дней назад в Мананге, который даже был ниже, она очень даже ощущалась. Отмечаем пивом пройденный перевал и новую для многих из нас максимальную высоту. Потом гуляем по городку, он хотя и туристический, но душевный и оригинальный. Покупаем сувениры: пледы с непальским традиционным узором, шарфики, которые бабушка плетет из ячьей шерсти прямо на улице. Вечером общаемся в гостинице с англоязычными туристами.

Итого за день: 18,6 км, набор высоты 916 м, высота ночевки та же 3 674 м. Утром холодно, вечером тепло. Временами легкий снежок.

Утром в Муктинате во всю звенели колокольчики караванов идущих наверх. Выезжаем в 7:40. Долго копались, усиливали багажник Игоря хомутами.

Спуск идет по хорошей асфальтовой дороге. Некоторые разгоняются до 70 км/ч.

10,1 км В конце спуска очень красивый вид на долину Кали-Гандаки - самого глубокого ущелья в мире. Слева стоят белоснежные семитысячники Нилгири - горы из массива Аннапурны, а справа во всей красе восьмитысячник Дхаулагири.

Чуть ниже открывается хороший вид уже вверх по долине Кали-Гандаки на дорогу к Мустангу. Это совсем недавно было независимое княжество, куда только сейчас стали более-менее свободно пускать туристов. Были планы заехать и туда, но пермит обходился в 400$ на человека и в график эта радиалка не очень ложилась. Хотя место это очень интересное. Стоим здесь, ждем пока охладятся после спуска тормоза. Диски светятся багровым светом даже при ярком утреннем солнце. А кое у кого в конце спуска закипела тормозная жидкость.

11,8 км Выезжаем на дорогу в долине. Сначала идет хороший асфальт, потом начинают попадаться участки грейдера.

20,6 км Очередной пост. Суджен нас там записывает, а мы делаем привал. Потеплело, начинаем раздеваться.

22,3 км Джомсом - столица верхней части долины. Тут есть аэропорт, куда летают маленькие самолетики из Покхары. В основном так сюда и попадают туристы, а потом едут в Муктинат или Мустанг. Отсюда грунтовых кусков больше, а качество их хуже.

27,7 км Марфа - старинная непальская деревня. Тут бывал Морис Эрцог, когда исследовал подходы перед восхождением на Аннапурну. По совету Суджена делаем туда крюк (она стоит немного в стороне от остальной дороги). Деревенька красивая, и еще не стала полностью туристической, нам понравилось.

Перед Лете проезжаем кусок маршрута километра а четыре длиной откуда хорошо видна главная вершина Аннапурны. Вообще, долина Кали-Гандаки очень красивая, вся в хвойных лесах над которыми слева возвышаются ледники массива Аннапурны, а справа стоит Джулагири.

48,7 км В Лете высматриваем тот лесочек, в котором Морис Эрцог лежал после возвращения с Аннапурны с отмороженными руками и ногами.

57,3 км Обедаем в Eagle Nest Guest House, куда съехали с трассы. Совсем потеплело, тут заканчиваются елки и начинаются лиственные леса. Отсюда дорога еще сильнее ухудшилась - совсем разбитая грунтовка с большими камнями. Но, временами, и тут встречаются кусочки асфальта.

Хотя едем и вниз, едется не легко. Проезжающие машины сильно пылят. Особенно тяжко с автобусом: едет он медленно, обогнать его сложно, т.к. занимает всю дорогу. Зато встречаются красивые виды на большие водопады.

89,8 км Galeshwor Temple - комплекс индуистских храмов, стоящих на одном огромном камне. Смотрим на него с дороги сверху. Интересное зрелище.

93 км Бени Базар - первый индуистский и самый большой на нашем велосипедном пути город. Селимся в гостиницу Yeti. Гуляем по городу, смотри на людей в разнообразной цветной одежде и лавки со всякой всячиной. Еще звоним в турфирму узнать открыли ли границу в Китай, говорят нет, но послезавтра точно откроют.

Итого за день: 93 км, набор высоты 465 м, высота ночевки та же 852 м. Утром холодно, вечером жарко. Иногда небольшие облачка.

Приехал автобус с багажником на крыше, который повезет нас в Читван. Оказалось, что он же повезет нас потом к китайской границе. Поэтому, можно спокойно и основательно грузиться. В автобусе приехала часть снаряжения, которую мы откладывали на Тибет, и наши паспорта с китайской визой с правом въезда в Тибет. Виза групповая, не вклеена в паспорт, а просто отдельный отдельный листок бумаги.

Доверили грузить велосипеды Суджену, который, как оказалось, едет с нами до Читвана, и он проявил безудержный перфекционизм. Очень долго и аккуратно и укладывали, два раза ходили на рынок за вспененными пластиковыми листами для прокладки велосипедов.

Ехать всего километров 240. Но на них ушло 7-8 часов. Непальские дороги где-то нормальные, но в основном разбиты в хлам. Видимо, их постоянно сносит в сезон дождей. Порадовались, что летели в Покхару на самолете. В гостиницу в Jagatpur Loge приехали уже ночью.

Утром ездили на сафари на джипе в джунгли в заповедник Читван. Видели носорогов, оленей, обезьян. Основная цель, была увидеть тигра, но его мы так и не нашли, хотя видели совсем свежий след на дороге. Зато было очень классно, когда водитель по команде гида останавливался в месте где тигры часто переходят через дорогу, выключал двигатель и мы ждали тигра, слушая просыпающиеся утренние джунгли. В целом, сафари оказалось гораздо менее интересным, чем в африканских саваннах. Что, в общем то, и не удивительно - тут густой лес, а там степь, где все видно на десятки километров. Хоть что-то мы увидели в основном благодаря зоркости нашего гида, который находил зверюшек, тормозил машину и показывал нам куда смотреть.

Потом отдыхали и купались в бассейне. А вечером поехали кататься по реке на лодке. Главным тут оказался вид на Гималаи, до которых отсюда больше 100 километрах по прямой. Они были выше облаков и горели закатными красками. Увидели еще один восьмитысячник Манаслу. На велосипеде проезжали рядом с ним, но тогда были облака. По реке плавают по своим делам пирогах и местные жители в национальной одежде.

Еще позвонили в турфирму узнать открыли ли границу. Ее опять не открыли, и опять говорят, что точно откроют завтра. Что делать непонятно - пытаться купить билеты на самолет в Лхасу или все таки ждать открытия. Обратные билеты в Москву у нас из Китая. Решили все же рискнуть и поехать к границе. Изначально планировалось выезжать в два часа ночи, чтобы успеть перейти границу которая закрывается в 16 по непальскому времени (в Китае это уже 18 по пекиинскому) и успеть еще хоть что-то проехать на велосипеде. Решаем все таки выезжать в 8, т.к. говорят, что границу откроют только к вечеру, утром там будут парадные мероприятия.

Выезжаем в по плану и опять едем весь день. В Galchhi Bazaar пересаживаемся на другой автобус, предыдущий, говорят, недостаточно мощный и наверх не заедет. Тут же звоним узнать про границу, нам отвечают, что праздничные мероприятия затянулись и границу сегодня не откроют, зато точно откроют завтра. Но что тут теперь делать, едем дальше. Поскольку, явно придется ночевать еще одну ночь в гостинице в Непале, меняем деньги. Сумма на которую вначале рассчитывали, как раз потратили.

Перед границей достаточно большой поселок. На дороге и в поселке стоит огромное количество грузовиков. Селимся в гостинице. Собираем велосипеды, упаковываем все вещи в рюкзаки, их как-то надо будет дотащить пару километров до границы.

Пока завтракали, познакомились с ночевавшей здесь же классной мотоциклисткой из Австралии. Она едет вокруг света и тоже ждет тут открытия границы.

7:20 Выдвинулись к границе. Сперва нам надо проставить штампик о выезде из Непала. Но домик, где ставят штампики закрыт. И особой активности не наблюдается, не похоже на открытие границы после длительного перерыва. Минут через 40 приходит непалец, окошко открывается, и начинают принимать паспорта. Ура! Кроме нас еще с десяток китайских водителей, но мы первые в очереди. С небиометрическим паспортом Анны у них случается коллапс, т.к. у него поля расположены по другому и на сканере не считываются. Наконец, он как то решает вопрос и нас выпускают.

Едем дальше. Шлагбаум, стоит военный - мы спрашиваем открыта ли граница, он говорит пока нет, но вот-вот откроют, и пропускает нас дальше.

Вот и граница. С китайской стороны стоит огромное здание таможни и лежит асфальт, с непальской грунтовка и стоят сарайчики. Поперек дороги натянута колючая проволока. Какой то офицер с непальской стороны говорит: “Пока просветите рюкзаки”. Как только мы заканчиваем таскать баулы на просветку и обратно, выходят китайские пограничники, сматывают проволоку и мы первые после двух месяцев переходим границу.

Перед китайской таможней нас встречает тибетский гид Пургоинг. Без сопровождения гида в Тибет не пустят. Отдаем ему наши документы.

В здании таможни блестит мрамор и все очень современно, как в лучших аэропортах. Таможенники смотрят телефоны и книги. На телефонах в первую очередь смотрят фотографии. Но мы ничего предосудительного, включая здание таможни, не снимали. Поскольку, книги у нас у каждого и они на непонятном китайцам русском языке досмотр идет непросто. Особенно, когда доходит очередь до Игоря, который достает запрещенные в Китае “Семь лет в Тибете”. Таможенники нутром чуют подвох, но доказать не могут. Говорим им, что дарим книгу и проходим к паспортному контролю. Контроль автоматизированный и зависает на небиометрическом паспорте. Но, собравшись на консилиум, и эту проблему минут через двадцать таможенники решают.

Выходим. План был подбрасываться на машине до Гирьонга и оттуда ехать на велосипедах. Но тут стоит только один неблольшой пикап, в который Пургоинг предлагает нам все загрузить. Мы объясняем ему, что семь велосипедов с рюкзаками туда никак не влезут, тем более вместе с нами. Он отвечает, что дорогу не до конца починили и наш микроавтобус до таможни не может доехать. Поэтому, микроавтобус ждет нас наверху, а на этом пикапе нам предлагается туда добросится. Решаем сюда грузить рюкзаки в пикап (они как раз притык влезут) и на велосипедах ехать к микроавтобусу.

12:05 (10:50 по непальски) Стартуем. Дорога сначала разбитая, рядом с ней валяется грузовик изрешеченный камнепадом. Ремонт дороги был явно непростым. Потом чуть поднялись и пошел отличный асфальт.

14,4 км Дорога заявлена недавно сошедшим камнепадом. Когда наш гид ехал нас забирать завала ещё не было. Уже работает техника, разбирая завал. Гид говорит надо ждать. Через некоторое время шум техники стихает. Оказывается, у дорожных рабочих обед. Перетаскиваем велосипеды через завал и едем дальше. Пургоинг обещает нас догнать, когда разберут завал.

18,5 км Проезжаем кусок совершенно разбитой дороги, который интенсивно ремонтируют, за ним нас ждет микроавтобус. Подойдя к нему, понимаем что мы туда не погрузимся. Он небольшой, сиденья сзади не снимаются. Максимом два велосипеда можно впихнуть, но все с велосипедами и рюкзаками мы точно не влезаем.

Звоним директору тибетской принимающей турфирмы Аджаю и пытаемся выяснить, где наш оплаченный транспорт для велосипедов, о котором мы договаривались. По уклончивым ответам понятно, что он думал, что мы как-то впишемся в микроавтобус. Но, ситуацию он понимает, и обещает подогнать к Кейронгу пикап с большим кузовом. В общем, едем до Кейронга своим ходом, тем более, что места красивые, дорога относительно непальских отличная и высота небольшая, поэтому в подъём едется очень легко. Ещё Аджай, сказал, чтобы мы пообедали в какой нибудь кафешке по пути, водитель за нас заплатит. Юаней пока у нас нет, их негде было поменять.

27,6 км В деревеньке ищем где поесть. Первой спросили у женщины в национальной одежде, которая что-то плела у двери. Она нас вроде как поняла, но вызвонила по видеосвязи сына, который понимал по английски. Оказалось, что поесть можно в соседнем доме и она нас и накормит.

В доме очень красивая обстановка в тибетском стиле, все расписное, и супчик был очень вкусный. К концу обеда подъезжает джип с гидом, который говорит, что будет ждать нас в Кейронге у пагоды в центре. Ему надо зарегистрировать нас в местном отделении КГБ.

39,8 км В Кейронг доезжаем через перевальчик. Хотя город старинный (о нем много написано в книге “Семь лет в Тибете”), но от старины ничего не осталось. Город, похоже, снесли и построили заново. Но, расположение города очень красивое, просто Шамони, вокруг снежные пики. И новая застройка образует вполне уютный ансамбль. Закупаемся тут продуктами на тибетскую часть, здесь у нас будут ночёвки и в палатках. Аджай действительно подогнал пикап, грузим туда велосипеды. Сами с рюкзаками садимся в микроавтобус. Выезжаем уже вечерних сумерках.

Доезжаем до Гирьонга достаточно быстро. Селимся в гостинице. После непальских ночлежек номера нас сильно впечатляют: большие кровати, ванная с современным оборудованием, шторы открываемые пультом и над каждым спальным местом даже дыхательный аппарат с кислородом. Нам они уже не к чему, а так город на высоте 4136 м.
Гирьонг такой же новостройный как и Кейронг. Даем Пургоингу деньги для обмена, а сами идем ужинать в кафешку напротив. Еда вкусная, по китайски острая.

Итого за день: 39,8 км, набор высоты 1 257 м, высота ночевки 4 136 м. Утром тепло, вечером прохладно. Весь день ясно.

Завтракаем в чем-то похожим на позы, приготовленные на пару, в кафе, про которое гид сказал, что оно будет рано утром открыто. Потом на микроавтобусе забрасываемся на перевал 5 237 м. На перевал ведет хороший асфальт, но, похоже, он уже не нужен - под перевалом пробит туннель. На подъеме был очень красивый вид на массив Манаслу, освещенный утренним светом.

На перевале холодно, не смотря на яркое солнце. По ощущениям -7 - -10, хотя Торонг Ла и был выше, там было явно теплее. Одеваем на себя все запасы одежды. Стартуем вниз в 9:20. Это уже китайское время, по непальски это 7:05. На спуске виды голые пустоши и снежные горы за ними. Машина с гидом остались на перевале, мы договорились с ними встретиться на трассе после озера Паку Тсо. Пургоинг только акцентировал, чтобы мы не в коем случае не ехали по восточному берегу озера, но мы туда и не собирались.

10,5 км 4 808 м Конец спуска, сюда выходит туннель. Дорога, что та по которой спустились с перевала, что та которая выходит из тоннеля, абсолютно пустынна. В тоннеле робот громко повторяет какое-то объявление на китайском.

20,1 км Вершина подъемчика с которого открывается вид на озеро Мулин Тсо. Вид инопланетный: разноцветная земля, почти высохшее озеро и синие горы со снежниками на верхушках на горизонте.

22,7 км Сворачиваем на грунтовку вдоль озера Паку Тсо. Очень красиво, часто видим небольших антилоп, еще встретили киангов - диких ослов. Грунтовка неплохая, но едется не так уж и легко, высота все же чувствуется - тут в районе 4 700 м. В стометровую горку пришлось попыхтеть. С нее открывается великолепный вид на еще один восьмитысячник - Шиша-Пангма.

40,5 км Проезжаем достаточно большую деревню Qiamangbacun. Тут все этнично и по тибетски - люди в национальной одежде, камни с мантрами на въезде, глинобитные кубические домики с расписными ставнями. Деревня расположена на высоте 4 660 м, выживать тут, наверно, непросто.
После деревни отличный грейдер. Летим по нему вдоль озера любуясь видами.

52,8 км Вышли на асфальтовую трассу, едем по ней до точки встречи с гидом. Там грузим велосипеды в пикап и пробрасываемся неинтересный кусок по трассе до места ночевки.

Ночуем, свернув от трассы влево и немного проехав наверх от деревни Согдуо. За деревней на ручье крутятся молитвенные мельницы. Ставим палатки на берегу реки. За рекой красивые развалины крепости. Гид с водителем ночуют в микроавтобусе. Тут отпускаем пикап, теперь до финиша едем своим ходом.

Итого за день: 60,3 км, набор высоты 340 м, высота ночевки та же 4 493 м. Утром холодно, днем потеплело до +15. Весь день ясно.

Выходим в 9:50 (7:35 по непальски). С трассы виды не такие интересные, как с грунтовки вдоль озера, но тоже неплохие. То крепость, стоящая на выжженной земле под ярко синим небом, то колоритная тибетская деревенька, то белоснежные крутые пики.

47,2 км На горизонте показались Гималаи и отсюда впервые увидели Эверест. Потеплело, раздеваемся.

53,7 км Встречаем едущего навстречу китайского велотуриста, общаемся и фотографируемся с ним. Оказывается, он был в базовом лагере Эвереста. Едет один, без гидов, китайцам здесь сопровождающие не нужны.

58,2 км Тингри. Большой поселок. Тут обедаем и докупаем чай, оказалось его непросто найти на Тибете. Отсюда поворачиваем с трассы на юг к Эвересту. Теперь дорога идет с постепенным набором высоты, чем дальше тем он интенсивнее.

78 км Развилка на новую дорогу к Эвересту. Новая асфальтированная дорога поворачивает налево, а мы едем направо, но уже по грунтовке.

80,7 км За деревней Longjangcun шлагбаум. Ждем пока подъедет отставший микроавтобус с гидом. Но, когда гид приезжает и переговаривает с мужиками, которые около тут дежурят, к нашему удивлению, Пургоинг говорит, что дорога дальше закрыта и нам надо ехать по новой дороге. Мы бурно возмущаемся - маршрут мы направляли заранее и они его согласовывали. Звоним Аджаю. Но, решить вопрос так и не удается, Аджай говорит, что военные проводят учения, поэтому, дальше нельзя. Жаль, мы планировали заночевать с обалденным видом на Шиша-Пангму. Да и в объезд длиннее путь километров на 40, но дорога лучше и перевал чуть пониже.

83,6 км Опять на развилке. Отсюда начинается подъем на перевал. В самом начале подъема тибетский монастырь на почти отвесной скале.

99,4 км Перевал 4 911 м. Вокруг всю опутано гирляндами молитвенных флажков. Горы на перевале фантастические - разноцветные, абсолютно безжизненные холмы плавных очертаний.

104,3 км Встаем на ночевку опять в палатках, слева от дороги за ручьем. Закат превращает окрестный пейзаж в картину Н. Рериха.

Итого за день: 104,3 км, набор высоты 787 м, высота ночевки та же 4 689 м. Утром холодно, днем потеплело до +18. Весь день ясно.

Утром холодно, опять хороший минус. Платки все в наледи.

Выходим в 9:30 (7:15 по непальски). Продолжаем спуск с перевала. По пути деревни с традиционными, домиками, пасутся стада яков.

28,3 км Спустились вниз. Отсюда уже недалеко до Эвереста и он отлично виден. Здесь растут невысокие березки и сейчас самый разгар золотой осени. На фоне таких родных берез в желтой листве, Эверест вызывает когнитивный диссонанс.

39,9 км КПП. Дальше можно только на электрических автобусах и велосипедах. Микроавтобус остается здесь, поэтому грузим рюкзаки на велосипеды. Пургоинг поедет на электробусе встречать нас в базовый лагерь.

Досмотр тут как на границе, нужны и паспорта и гид и пермит. Когда цепочкой проходим досмотр, обнаруживаем, что с нами нет Игоря. Возвращаемся за ним. Оказалось, что когда мы уже шли от микроавтобуса у него спустило колесо. Но, спасибо водителю, пока мы шли он уже помог его разбортовать и поменять камеру. Наконец, все оказываемся за кордоном и выезжаем.

51,5 км К основной трассе подходит старая дорога, по которой мы должны были ехать. Тут закрадывается мысль, что вчера нас не пустили не из-за учений, а потому, что тот закрытая зона, а КПП только по новой дороге. Но, странно, что китайская турфирма, которая делала пермит и согласовывала маршрут, это не знала.

От старой дороги начинается собственно подъём к базовому лагерю. Населённых пунктов уже никаких нет, дорога хотя и асфальтовая, но чем дальше, тем круче. На 4 700 м почувствовали высоту, резко стало тяжелее ехать. Но ещё чуть-чуть и открылся Эверест.

66,4 км Стоим на горке перед базовым лагерем. Перед нами Эверест во всей красе. Фотографируемся на его фоне.

Базовый лагерь находится у знаменитого монастыря Ронгбук. Представляет из себя городок из больших стационарных палаток из войлока. В каждой буржуйка, большой стол и выгорожены спальни по две кровати.

Есть еще и верхний базовый лагерь у самого ледника, оттуда обычно и начинают восхождения. Но в этом году восхождения на Эверест с китайской стороны запрещены, и в верхний базовый лагерь не пускают. Дорога перекрыта шлагбаумом, у которого дежурит охрана. Хотя небольшие группки народу туда прогуливаются. Скорее всего, для этого нужно какое-то дополнительное разрешение.

Зато тут, наверно, лучшая из возможных точка обзора Эвереста. Он великолепно виден от подножья до вершины. Из верхнего базового лагеря вид будет, скорее уже похуже, Эверест начнет закрывать сам себя. Так было с Безенгийской стеной, когда к ней подходишь совсем близко, уже не так красиво, чем когда смотришь не неё с некоторого отдаления.

Сразу по приезду идем на смотровую точку. Туда от автобусной стоянки ведут деревянные мостки. Место туристическое, группы китайцев привозят на электробусе. Все с кислородом, но некоторым и не смотря на это явно не хорошо.

Любуемся на Эверест, фотографируемся ещё раз на его фоне. Потом идем в палатку греться. Возвращаемся перед закатом и смотрим его от начала до конца, пока над Эверестом не загорелись яркие звезды. Зрелище волшебное, но под конец было уже совсем холодно.

Довольные идем ужинать и спать. Для всех это будет, наверно, самая высокая ночёвка в жизни, тут выше 5 000 метров.

Итого за день: 69,5 км, набор высоты 925 м, высота ночевки 5 011 м. Утром холодно, днем до +18, вечером совсем холодно. Весь день ясно.

Спалось неплохо, хотя по началу было жарковато и китайцы включили громко музыку и танцевали на улице. Но потом и стало тихо и попрохладней. К высоте тоже адаптировались, ночевку на 5 000 м особо не прочувствовали. Завтрак был маловат, но что поделаешь.

8:15 (6:00 по непальски) выезжаем. Очень холодно, а ехать вниз и по ущелью, куда ещё не проникли солнечные лучи. Вчерашний КПП проезжаем не останавливаясь, в обратную сторону проверок нет.

15 км Наконец выехали на солнце. Стоим, греемся.

42,5 км Тут нас ждет микроавтобус. Совсем проголодались, достаем из машины запасы еды и второй раз завтракаем.

45 км Опять развилка, теперь едем вверх на перевал. Недалеко от начала подъёма живописные развалины монастыря. Подъём поначалу совсем пологий, потом круче, но едется все равно нормально.

Перевал, на который мы едем, славится великолепным видом на самую высокую часть Гималаев. Пока мы поднимаемся по асфальтовому серпантину со множеством витков, на горизонте сначала показываются верхушки восмитысячников, а потом и все они целиком. Видно: Макалу, Лхоцзе, Эверест, Чо-Ойю. А когда поднялись выше, показалась даже Канченлжанга.

4 900 м Почувствовали высоту. Стало тяжелее ехать. Хотя уже акклиматизируемся две недели, к 5 000 м адаптация не полная. Но все равно с каждым днем на на большой высоте все легче и легче.

69,4 км 5 123 м Пока ехали, смотрели наверх и видели, что где-то там вдалеке трепещут флажки. Но, когда подъехали, оказалось это не перевал, а смотровая площадка. Тут нас уже ждет пикап, но мы едем на перевал своим ходом.

71,6 км Пер. 5 198 м Вид оттуда не хуже, чем со смотровой. Алексей ещё сгонял на холмик рядом (туда ведёт дорога) - посмотрел виды на восток. Мы поленились.
Вниз тоже решаем ехать своим ходом. Спускаться будем точно не медленнее, чем машины. На спуске красивый вид на север: гряды разноцветных гор и снежник на горизонте.

88,9 км 4 511 м Приехали в Qiecun. Тут уже грузим велосипеды в пикап, а сами садимся в микроавтобус. Велосипедная часть закончена. Начинаем выброску в Лхасу.

Дорога хорошая, доехали до Шигадзе, быстро. Скорости по трассам тут совсем не непальские. Ночуем в гостинице, которую бронировали ещё из Москвы. Отмечаем завершение похода в тибетском ресторане. В качестве комплимента нам приносят какое-то вино в латунном чайнике - не отказываемся и с удовольствием дегустируем.

Итого за день: 88,9 км, набор высоты 1105 м, высота ночевки 3 840 м. Утром холодно, днем до +18, вечером тепло. Весь день ясно.

Стартуем рано утром и достаточно быстро доезжаем до Лхасы.

Лхаса, конечно уже не тот средневековый город, какой её описывали в начале XX века. Но, и, например, Москва тогда тоже была совсем другой. Лхаса сейчас современный китайский город с провинциальным колоритом.

После того, как поселились в гостинице, идем на экскурсию в Поталу. Иностранцев без гида в Поталу не пускают. На входе просветки и контроли.

Выглядит она грандиозно, огромный замок на скале. Хотя Потала сейчас и музей, вокруг неё ходят и молятся тибетские бабушки, а внутрь заходит большой поток паломников. Чтобы зайти, надо преодолеть достаточно высокую лестницу, многим посетителям она нелегко дается.

В самой интересной части, где множество мандал и статуй, фотографировать запрещено. Зато местами можно снимать отличные виды с высоты на Лхасу.

После Потала идем обедать. В качестве подарка от заведения нам приносят тцампу - жаренную ячменную муку, легендарный продукт, раньше составлявший основу рациона на Тибете. Много про эту тцампу читали в книгах. Нам показывают, как ее есть - оказывается довольно вкусно.

Зазывали блюда по картинкам. После того как заказали, через некоторое время пришёл официант и стал опять что-то спрашивать. Удивились, но ещё раз объяснили наш заказ.
Когда еду принесли, поняли, что у нас спрашивали. Каждая, порция была где-то на четверых. В качестве супа принесли по кастрюле, в качестве ложки по половинку. Но мы все съели. Поход прошёл не зря :)

Потом кто разбирал велосипеды, а кто гулял по городу. Купили сувениров. Вечером Аджай сводил нас в качестве подарка от фирмы на ужин. Прорекламировал свои услуги, а мы его пораспрашивали про жизнь на Тибете. Особенно интересовало как тут выживают обычные экскурсанты. Оказалось они после прилёта в Лхасу пару дней гуляют по городу, потом ездят на экскурсии по окрестностям и уже потом едут куда то дальше. В таком режиме можно хоть как-то получить акклиматизацию для автомобильных экскурсий.

Вечером искали лучший вид на Поталу в ночной подсветке, а оказалось что лучший вид был из окна номера Ани.

Ночью натянуло облака, чуток покапал дождик, но к утру снова распогодилось. Выезжаем в 9:00. Сразу за мостом начинается серьезный подъем.

Доехали до аэропорта Лхасы и с пересадкой в Ченду полетели в Москву. В Ченду была достаточно короткая пересадка со сменой терминалов, но все успели. Между терминалами ходит метро.

Поход получился очень необычным: мало ночевок в палатках, гиды и местами машина сопровождения, много пробросок. Но все было очень интересно и разнообразно. Мы увидели, как и планировали, 9 восьмитысячников и побывали в базовом лагере Эвереста с китайской стороны. Видели все: от джунглей и снегов, а еще посмотрели две очень отличающиеся друг от друга страны. Там даже движение разностороннее: в Непале по левой стороне, а в Китае по правой.

Читван нас после африканских нац. парков все-таки не сильно впечатлил. А акклиматизация для комфортного прохождения перевала Торонг Ла была недостаточной. Поэтому, лучше было бы сходить на пару дней в радиалку из Мананга к озеру Таличо, вместо того, чтобы ехать в Читван.

Предгорья Гималаев очень красивые, нам из-за транспортных задержек пришлось срезать этот день, но мы рекомендуем обязательно проехаться и по предгорьям. Но, только по третьестепенным трассам!

При планировании переездов по Непалу надо учитывать состояние местных дорог - средняя скорость получается 40-50 км/ч. Местные авиарейсы неплохая альтернатива переездам по земле. Они недорогие И хотя есть риск задержек, все равно скорее всего будет быстрее, чем ехать на машине или автобусе.

Хотя согласно законодательству Непала, когда мы там были, сопровождение гида в туристических районах было обязательным, но, теоретически, можно проскочить и без них. Мы встречали пешеходников, которые говорили, что забили на это правило и не брали гида. Но тут все ваш страх и риск, постов много и могут не пустить.

В Тибете без сопровождения гида никак не получится. Вас даже туда не пустят, да и посты стоят во всех ключевых точках.

С гидом на велосипеде мы ехали первый раз в жизни. Оказалось неплохо и даже весело. С нами ехал адекватный местный парень, нигде нас не задерживая и очень даже помогая. Особенно он был полезен в решении всех бюрократических вопросов. Да и по тактике прохождения он давал правильные советы. В Тибете же от гида не было особого толка. Он там просто нужен по правилам.

Бичем этого похода были поломки багажников. Некоторые из участников взяли, не смотря на свой огромный походный опыт, багажники с раздвижными (регулируемыми) стойками. Эти стойки сразу сломались, хотя груза было совсем немного.

В 2026 г. погранпереход Гиринг через который мы переходили в Тибет смыло катастрофическим наводнением. Волна была выше здания таможни. Судя по всему, от погранперехода и дороги в долине ничего не осталось. Восстановят ли его - не понятно. Но прошла информация, что стали пускать через старый погранпереход Zhangmu, который закрыли после непальского землетрясения в 2015 г. И любом случае есть возможность перелететь в Катманду в Лхасу.