Намибия 2025

Вкусное кофе на завтрак. Омлет, сосиски, йогурт, фрукты, блинчики, вкусный кофе. Завтрак с 7:00.

Пока завтракали рассвело: олени пасутся прям здесь, куропатки гуляют. Очень спокойно.

Выехали в 8:00, заехали в Спар в Otjiwarongo, купили свежий хлеб, овощи и классные носки с велосипедистами.

Проезжали мимо Этоша, в эту поездку его не успевали посетить, да и в африканских нацпарках большинство участников похода уже бывало. Национальный парк огромный. Парк огорожен забором из колючей проводки под электричеством. Слоны и львы ломают заборы и приходят к людям за водой. Идет противостояние людей в деревне и животных. По дороге безопасно ездить утром и днем. Вечером ездить опасно – можно наткнуться на зверей и никто не ездит. Водитель предупредил нас, если увидим слона или льва быстро проезжать мимо.

12:00 На дороге чекпоинт «Red Line». Проверка документов у водителя. Нельзя провозить сырое мясо. КПП работает до 16:00, позже не пустят. Местные разговаривают между собой на английском.

После «Red Line» пошла живая Африка. Чувствуется, что здесь люди живут. Южнее местность была вымершая. Только животные. Люди только в городах. Непривычно, что такой простор и никого нет.

14:00 доехали до Опуво. В Опуво уже встречаются Химба. Особенно забавно на них смотреть на фоне современного супермаркета и заправки.

В 14:30 стартовали у деревни Ohandungu. Проехали школьную территорию, где был шумный субботний матч. Школы часто занимают большое пространство – размером с полноценную деревню. И находятся в отдалении. Видимо здесь распространены школы-интернаты.

После школы свернули с грейдера и поехали в горы. Дорога нелегкая: крупные камни, местами песок. И уклон вверх тоже чувствуется. Надо отметить, не смотря на то что в Намибии уклоны небольшие, ощущаются они очень сильно. Причем что вверх - ехать тяжело, что вниз - заметно ускоряемся.

У нас был план в этот день отъехать всего километров 20 и встать на ночевку на перевале. Так и сделали. На плановом месте ночевки были в 17:00. Поставили лагерь в 50 метрах выше дороги, в лесу. Лес низкорослый, но защищает от лишних глаз хорошо. Много колючих деревьев. Пока шли с дороги к стоянке несколько раз прокололись, но бескамерка с герметиком в этих краях не заменима - на такие моменты даже не обращаешь внимания. На камерных покрышках тут по грунтовкам много не проедешь, будешь постоянно клеиться.

Приготовили ужин. Лежали на пеночках, смотрели на звезды и разговаривали по душам. Спать пошли около 22:00.

Проснулись в 6:00. Ночью всем спалось тревожно. Что-то не так с этими холмами.

Выехали с ночевки в 7:40. На рассвете и в первые утренние часы едется очень легко. Температура комфортная, воздух сухой.

Но правильно, что мы не поехали дальше. Во-первых, потому что в долине было сильно холоднее, чем на перевале. Во-вторых, потому что мы немного спустились и набрали воды на полтора дня (восполнили потраченную со вчерашнего дня воду опять до 7 литров на человека) на водокачке в конгломерате деревень Химба. Очень непосредственно пообщались с ними про воду. Люди очень спокойные. Никто не пристает, за велосипедами не гонится и деньги не вымогает.

Посмотреть на Химба, не испорченных туристами, было одной из целей похода, поэтому маршрут начали из мест где Химба живут, причем постарались проехать по местам поглуше. Маршрут планировали по спутиковым снимкам высматривая на них деревни и тропы. И у нас все получилось!

Химба бантуязычное племя пришедшее на территорию Намибии несколько сотен лет назад из восточной Африки. Исконно Химба кочевники скотоводы. Но теперь в основном живут оседло. В 1904 Химба подверглись геноциду со стороны немецкой колониальной державы под руководством Лотар фон Трота, которая истребила другие народы Намибии, в частности Гереро и Нама.

У Химба причёска, одежда и украшения имеют большое значение в их традиционной культуре. Даже новорожденных младенцев украшают жемчужным ожерельем, а дети постарше носят браслеты из меди, украшенные ракушками. Женщины племени до сих пор ходят в традиционной одежде причем топлесс: носят юбки из козлиной кожи, украшенные ракушками и ювелирными изделиями из меди. Тело покрывают смесью из охры, жира и пепла, чтобы защитить кожу от солнца. Довольно часто в эту пасту (otjize) добавляется ароматическая смола кустарника омузумба. Эта смесь придаёт их коже красноватый оттенок, который символизирует кровь, а она, в свою очередь, символизирует жизнь. Женщины заплетают друг другу косы и также покрывают их этой смесью. По причёске женщины можно определить её семейное положение; причёски мужчин также отражают их семейное положение. Женатые мужчины носят тюрбаны.

Химба сохранили свои традиционные верования, в том числе культ предков и ритуалы, связанные со священным огнём (окоруво), которые считаются важным связующим звеном между миром живых и загробным миром.

Живут Химба сейчас на северо-западе Намибии и юго-западе Анголы.

От водокачки поехали уже по тропе. Сразу после деревни расположенной на плато тропа пошла вниз по пересохшему ручью. Много высоких зеленых деревьев. А в сезон дождей похоже реки становятся сильно полноводными. Сейчас, в конце зимы, все пересохло. В русле много больших камней, тропа иногда теряется. Тяжело груженые велосипеды ведем вниз пешком.

После спуска пошла уже хорошо видная и проезжая тропа. Так доехали по ней до поселка и выезда на трассу. У выезда на трассу был магазин – очень нечастое явление в Намибии. Всего до конца маршрута они встретились только в четырех местах. Купили там газировку типа фанты - больше там ничего не было. Зато напитки холодные. За магазинами была водокачка.

По грейдеру нам нужно проехать 30 км. Машины редкие, примерно одна машина в полчаса. Но даже они неприятно поднимают пыль.

В 13:00 остановились пообедать. У нас с собой колбаса, сыр и хлеб. После обеда не хотелось выезжать. В 14:00 начинается самая жара, которая держится до 16:00. А потом температура мягко падает.

На мы не стали задерживаться на пыльной трассе. Водокачки встречались еще несколько раз в деревня. Можно было не запасать утром на полтора дня. Деревни на трассе уже не столь традиционные как утром.

В 16:30 мы свернули с грейдера. Дорога стала сильно хуже. Русла рек глубокие, приходилось затаскивать велосипеды руками. К 17:00 мы окончательно выбились из сил. Решено было искать ночевку.

Хорошее ровное место нашлось километрах в 4 не доезжая планового места ночевки. Поставили палатки, приготовили ужин. После ужина самоощущение улучшилось. Как вдруг мимо нас прошли люди. До этого нам казалось, что дорогой не пользуются и мы смело поставили лагерь совсем близко к дороге. Но люди тактично поздоровались и прошли дальше, особо нами не заинтересовавшись. Надежда была на то, что ночью тут никто не ходит. А рано утром мы уедем.

Мы лежали на ковриках и смотрели на звезды. Потом искали скорпионов ультрафиолетовым фонариком. Одного даже нашли.

А потом пытались сфотографировать огромное звездное небо над нами, Млечный путь и Южный крест. Небо как в планетарии. Только это не планетарий, а настоящее небо.

Вдруг сильно после заката, в 9 часов вечера мимо нас проехала машина с тусклыми фарами. Спустилась в овраг реки и заглохла. Мы испугались непрошеным гостям. Собрали вещи под тент и легли спать. Но никто к нам так и не пришел и уединенность нашу на обочине дороги не потревожил.

А место там было очень уютное, теплый ласковый вечерний ветерок, закат и звездное небо Намибии.

В 5 утра мимо лагеря тяжелыми шагами прошел мужчина. Но не остановился, даже не замедлил шаг. Зато мы проснулись. Было пора вставать. Спалось великолепно. Всем снились сны.

Выехали в 7:20. Сначала дорога вела по красивым холмам на рассвете. Затем была деревня Химба с милейшей тетушкой, а в следующей деревне жили Гереро и Леня сфотографировал дам в изящных платьях.

Гереро племя очень близкое к племени Химба. Но женщины Гереро переняли у немецких миссионеров моду на платья в пол, появившуюся в конце XIX века. Замужние и пожилые женщины Гереро носят платья, которые здесь называют охорокова, каждый день, а молодые и незамужние женщины надевают их в основном по особым случаям. Платья охорокова имеют высокий воротник и пышные юбки, собранные на высокой талии или ниже груди и состоящие из нескольких нижних юбок и до десяти метров ткани. Длинные рукава имеют скульптурный объём: они пышные от плеч или с оборками на запястьях. Шею обвязывают шейным платком в тон. Для повседневной носки платья искусно сшиты из небольших кусочков ткани, которые можно получить из старых вещей. Платья из цельного куска ткани надевают только по особым случаям.

Самой отличительной чертой женской одежды Гереро является горизонтальный головной убор с рогами — отджикайва, который является символом уважения и надевается в знак почтения к коровам, исторически обеспечивавшим Гереро пропитанием. Головные уборы могут быть сделаны из свернутых в трубочку газет, обтянутых тканью. Они подбираются в тон платью и украшаются декоративными брошами и булавками, прикрепленными к центру спереди.

Гереро удалось увидеть только в одной деревне на маршруте. Видели их еще на заброске, на подъезде к Опуво. Причем Гереро явно были не из бедных, вышли отдохнуть из неплохого личного автомобиля. Еще Гереро были в Сейсфонтейне.

А затем мы въехали в реликтовый лес с цветущими бутылочными деревьями.

Перед выездом на грейдер D3705 набрали воду на водокачке (опять до семи литров). Встретили милейших детей. Дети в Намибии очень спокойные (в отличии от наших, где в каждом маленьком ребенке...).

Грейдер местами сильно разрушен камнями и промоинами. Доехали до поворота на Сесфонтейн. На повороте большая деревня со школой и магазинами. Магазинов два: зеленый алкомаркет и синий продуктовый. В магазине купили колу, фанту и печенье. Продавщица в магазине золото. Отбились от приставаний пьяной женщины Химба.

Свернули на грунтовку на Сисфонтейн. Она классом ниже, но качество дороги сильно лучше. Напившись фанты и колы устроили сиесту в тени деревьев на 1,5 часа.

В 16:00 уже можно снова ехать. Вчера всех накрыло жарой. Сегодня исправились и остановились на сиесту. В результате очень комфортно докатили до заката солнца.

Встали на открытой поляне среди деревьев в центре долины. Посмотрели закат и заход луны. На ужин была вкусная гречка с бужениной. Снова долго лежали и смотрели на звезды.


Луна запуталась в дереве.

Палатка. Портвейн.

Чай со звездами. Скорпион.

Ночью было холодно. Палатка вся мокрая от росы. Вылезать из-под пухового спальника совсем не хочется. Зато спалось великолепно. Встали в 5:30 с петухами соседних деревень. Высота 1500 м. Утром в долине лежал легкий туман, звезды было плохо видно. Сварили кофе.

Выехали в 7:20. Дорога шла по красивому плато. Потом свернули в каньон Robbies Pass. На карте по каньону идет дорога класса D.

На самом деле в нескольких местах дорога смыта рекой. Сейчас в каньоне сухо, но, видимо, зимой было много воды. Приходится тащить велосипеды через камни. Хорошо, что почти всю воду мы выпили на ночевке, было прохладно и облачно. Ковырялись в каньоне часа три. На выходе из каньона большой массив рыжих мшанок.

После каньона местность начинает переходить в лесостепь. Дорога шла вдоль хребта и по мере того, как мы спускались, становилась все красивее. На 35 километре сегодняшнего дня единственный на сегодня населенный пункт - школа. Это целый комплекс зданий. Когда вечером выехали на D3707, у поворота на школу даже стоял указатель. Сегодня едем без сиесты, на небе облачка - не жарко.

Видели необычные деревья и антилоп. Испытываем полнейший восторг от красоты открывающихся ландшафтов.

Проехав 87 км решили, что нам особо не надо сегодня в Сейсфонтейн. И поставили лагерь в удивительно красивом месте посреди пустыни. Слушали разборки обезьян где-то в кустах. После заката все стихло.

Ночью приходили шакалы. Утащили мешочек с мусором. Аня спала в берушах и ничего не слышала. Леня вставал их отгонять.

Выехали специально попозже в 8:15. Доехали до Сейсфонтейн - самого крупного населенного пункта на нашем пути до конца маршрута. Мы ориентировались на отчет Никульниковой Т. Хотя до мест, описанных в отчете мы еще не доехали, но ждали там полной жести и полупроезжих песчаных дорог. А по графику уже шли с легким отставанием в пару часов. Впереди был кусок по не самым интересным дорогам класса C. Решаем подброситься, чтобы создать себе запас времени на непредвиденные ситуации. Больше на маршруте возможностей для подбросок не будет: ни крупных населенных пунктов ни хороших дорог.

В Сейсфонтейн остановились у conservation office. Нашли охранника. 1 час ушел, чтобы организовать машину до Твифелфонтейн. Проброска стоила 3500 NAD (ехали 200 км, 55 км/час). Охранник из бушменов. Внешне они сильно отличаются от Банту к которым относятся Химба и Гереро.

В Сейсфонтейн докупили бензин для горелки. 1,5 л. 30 NAD. Донейшн сторожу 40 NAD. Хотели докупить крема от загара, но аптеки в городке не оказалось.

10:00 выехали из Сисфонтейна. Грейдер до Твифелфонтейн неплохой, но 1,5 дня его ехать в пыли совсем не весело. Пересекли красную линию и посмотрели красивый останец выветривания. Аня с Ваней ехали в кабине, Леня ехал в кузове.

В 14:00 доехали до поворота на Твифелфонтейн. Оставили вещи в кемпинге Aba-Huab и налегке поехали смотреть наскальные рисунки. Кемпинг 250 NAD с человека (тихо, есть теплый душ, ужин и место для костра). Ужин 220 NAD с человека.

Вход на экскурсию 270 NAD. Гид обязателен. Но и довольно интересно рассказывают. Зато можно послушать древний язык нама с щелкающими и цокающими звуками. Вход в музей до 17:00. Длительность пешей экскурсии 45 минут. Ущелье маленькое, но посетить стоит.

Изначально долина Твифелфонтейн носила название «Уи-Аис» («прыгающий источник»), но в 1947 году при заселении белыми фермерами долина стала носить новое название. Здесь были созданы во времена неолита (III тысячелетие до н. э.) тысячи наскальных рисунков, объявленных сейчас Всемирным наследием ЮНЕСКО. Тысячелетия эта долина использовалась коренными племенами, занимавшимися охотой и собирательством, для совершения ритуалов. Всего в долине Твифелфонтейн было создано в разное время более 2500 рисунков на скалистых плитах. В основном, это изображения африканских животных. Наиболее древние из них появились 5000 лет назад, а последние около 500. Разница между ними видна только в обработке и стиле. Создателями рисунков считаются носители уилтонской культуры.

В музей ведут две дороги. Обе сносно проезжабельны. На одной больше пеcка, на другой – гребенки.

В 17:00 вернулись в кемпинг, сходили в душ отмыть пыль, постирали одежду.

В кемпинге только мы и еще одна пара путешествующих на машине с палаткой на крыше. Они к нам не пошли знакомиться. Мы тоже.

Ужин нам накрыли на балконе над ресепшеном. Красивый вид, закат. Вино мы принесли сами. Было вкусно и очень душевно. На ужин был рис, немного мяса, салатик и вкусный десерт. После ужина нам показали где поставить чайник. Мы сказали, что чай будем сами заваривать. И все работники кемпинга ушли домой укладывать детей. Мы остались одни у костра. Было хорошо.

Проснулись в 5:30. Приготовили свой завтрак. Газа в кемпинге нет (должны через папу недель привезти. Вообще на кухне ест газовая плита, но закончился баллон и местные готовят на костре).

Выехали в 7:30. На въезде в национальный парк дорогу преградила женщина и содрала с нас по 250 NAD за просмотр соседних скал - Organ Pipes. Это был форменный грабеж. Смотреть особо нечего, но и объехать ее не получилось. Обидно, что мы совсем немного опоздали. Тетки пришли на работу в 8:00. Если бы мы выехали чуть раньше (но кто ж знал) смогли бы проехать бесплатно. Расстроились. Совсем рядом так называемая горелая гора - просто холм более темного цвета.

Въезд в национальный парк бесплатный (но написано что после 16:00 въезд запрещен и ночевать там нельзя). Нас на велосипедах пустили без вопросов. Дорога в нац. парке классная, твердая, виды очень красивые. Видели первую вельвечию.

Вельвичия - голосемянное растение с толстым, до 1 метра в диаметре, стволом, поднимающимся на 10-15 см.над землёй. От ствола отходят два плотных кожистых листа длиной до 3 м., которые сохраняются на протяжении всей долгой жизни растения. Растение встречается далее не дальше, чем в ста километрах от берега. Это примерно соответствует тому пределу, которого достигают туманы, являющиеся для вельвечии основным источником влаги. Плодоносит вельвечия шишками.

Но зверюшек никого не встретили. Кроме одной маленькой змеи. Людей тоже не было. После нацпарка дорога, по которой мы планировали ехать, оказалась закрыта - стоял знак частная территория (наверно из-за аэродрома). Грунтовка, по которой мы объезжали, была с глубоким песком. Легче было ехать по азимуту просто по земле, чем по дороге. Так и сделали. Подумали - вот она жесть из отчета Никульниковой Т. И дальше будет только хуже. Но, это оказался самый плохой участок за весь маршрут, остальное было гораздо более проезжее.

Затем выехали на грунтовку G. Было много (по намибийским меркам) машин, пыль, жара, гребенка. Ехать было грустно. Машины проезжали стайками.

13:00 Остановились в тени дерева, пообедали колбасой и немного поспали. Полчасика. Солнечная батарея зарядила немного павербанк. Быстро заряжает.

Поехали дальше в надежде встретить магазин с фантой. Едем по пыльной дороге, жара нарастает. И тут внезапно указатель: «Бар, холодное пиво, бассейн, Сансет сайт».

Мы немного поколебались и свернули. И какого было удивление, что через 500 м бы действительно оказались в тени милого и уютного бара при бассейне. Посреди пустыни.

Мы выпили швепс, сок (не вкусный, в банках) и безалкогольного пива. Посидели у них в кожаных креслах, в прохладе часок до окончания сиесты. Это было чудом.

В 16:00 поехали дальше. Ехалось значительно веселее, чем до отдыха. Дорога уже не казалась изматывающе пыльной. Встречаются скалы сложенные из прикольных огромных булыжников. Как они держатся и не разваливаются не понятно.
Свернули на дорогу С.Она оказалась такой же грунтовкой, но пошире и с огромной гребенкой. Вывод: чем выше класс дороги, тем дорога хуже. Лучше всего дороги без номера. Стоило по срезке, которая вела из кемпинга с баром, все объехать участок дороги С. Тем более, что магазин мы так и не встретили.

На съезде с С35 на G в заброшенном консарвэйшн офисе набрали воду на водокачке. Для этого пришлось немного разобрать водопровод. Но мы справились. Людей не было никого, ворота были открыты.
Отъехали еще переход и встали на ночь недалеко от дороги. Уютное красивое место. Шикарный африканский закат и россыпи звезд на небе украсили наш вкусный ужин. Снова лежали на пеночках на теплых камнях и рассуждали, куда ещё хочется поехать в Африке. Спать легли в 21.

Проснулись в 5:30. Выспались великолепно. Ваня сказал, что машины начали ездить с 4 часов ночи. Вечером машины тоже ездили до поздна. Вопреки рассказам нашего водителя Денниса, что ночью никто не ездит. Чепуха.

Но наш лагерь стоял на безопасном расстоянии от дороги за деревьями. Леня быстро сготовил завтрак. Звезды, гречка с молоком, мммм. Можно вставать.

Ночью прохладно. Пуховый спальник очень кстати. Мягко и уютно. Пуховая куртка тоже очень пригождается. Собрались раньше рассвета. Стояли и смотрели как плавно восходит солнце и деревья начинают отбрасывать тени. Великолепно катится утром после завтрака вниз по долине.

Свернули в деревню Анигаб с магазином. Купили хлеб, сахар, печеньки, колу, сок. Заплатили за все 300 NAD. Магазин по африканским меркам «богатый». Деревня находится в русле реки Угаб. Куда частенько приходят пустынные слоны и наносят урон хозяйству людей. Но по намибийским меркам деревня довольно грязная. Везде валяется мусор.

После деревни грунтовка шла преимущественно вниз. Мы приближались к горному массиву, но удивительным было то, что ехали не вверх, а вниз. Видели антилоп, страусы перебегали нам дорогу. Пару раз видели небольших змей и различных насекомых.

Тут поехали уже по срезке напрямую к массиву Брандберг. Дорога оказалась заметно приятней для велосипеда и красивей, чем номерные. Нашли полянку диких пустынных арбузов. Но они оказались горькими.

К 12:00 доехали до ущелья Белой леди. А Леня планировал добраться хотя бы до 16:00. Мы сильно опередили график, пролетев с утра больше 50 км.

Билеты 250 NAD с человека. Экскурсия с гидом. С гидом нам невероятно повезло! Мужик увлеченно рассказывал про историю образования горного массива, про Гондвану, сгоревшие в лаве камни, про минералы и самоцветы, про токсичные растения, из семян которых шаманы делали снадобья. Про родственников слонов – даманов. Про древних Шаманов и дамарские верования. А самое главное, он делал паузы. И не разрешал фотографировать, пока не закончится рассказ.

Белая леди (белая дама) — памятник бушменской наскальной живописи в пещере Маака близ горы Брандберг. Обнаружена 4 января 1918 года немецким исследователем Рейнхардом Мааком и датируется серединой 2-го тыс. до н. э. Центральное место среди антилоп и маленьких человечков занимает большая фигура, написанная белой, чёрной и коричневой красками. В одной руке «Белая Дама» держит лук и стрелы, в другой — нечто похожее на цветок лотоса. Рисунок изображает шамана путешествующего по миру духов.

Экскурсия вверх по ущелью 2,5 км. Round trip занял у нас почти три часа. Было невероятно интересно, душевно. И с юмором. Само место с рисунками впечатляет - глубокая ниша на высоком скальном подиуме с которого открывается вид на самую высокую вершину Намибии. Так и представляешь, что тут горит костер, в его свете фигуры пляшут на стенах и по тропе, под монотонное пение, сюда поднимается процессия бушменов, а сверху над горными громадами горят бесчисленные звезды.

В этом году в феврале-марте было очень много дождей. Так бывает раз в 15 лет. Так что в ущельях Брандберга все ещё было вода и много зелени.

Брандбергский массив или Брандбергская интрузия — это гранитная интрузия (геологическое тело, сложенное магматическими горными породами, закристаллизовавшимися в глубине земной коры), образующая массив куполообразной формы. Она возникла в начале мелового периода рифтогенеза, который привёл к открытию южной части Атлантического океана. Аргон-аргоновое датирование показало, что возраст интрузии составляет от 132 до 130 млн лет. Происхождение магм, сформировавших интрузию Брандберг, связано с внедрением мантийных базальтовая магма образовалась в результате распада континента, что привело к частичному плавлению пород земной коры и образованию гибридной гранитной магмы. Впоследствии эрозия разрушила перекрывающие породы. В массиве Барандберг расположена высочайшая вершина Намибии - пик Königstein 2573 м.

Название Брандберг на языках африкаанс, голландском и немецком означает Пылающая гора. Оно связано с её светящимся цветом, который иногда можно увидеть на закате. На языке Дамара гора называется Даурес, что означает «пылающая гора», а на языке Гереро — Омукуруваро, что означает «гора богов».

В 15:00 мы вернулись к велосипедам. Пообедали в тени. Набрали воды на три дня (по 12 литров на человека, надо бы по 15 но уже не влезало в рюкзаки).

И в 16:00 поехали дальше. Нам нужно объехать горный массив. Интересно, что это не горная цепь как обычно, а локальный массив гор, поднимающийся на 2000 метров относительно окружающей местности. Нужно было набрать 200 метров. Ехать вверх было очень тяжело, не смотря на ветерок, и тень от Брандберга.

После Белой леди деревья совсем пропали. Вокруг степь - видно очень далеко. Дорога неплохая колея, иногда на дороге достаточно глубокий песок или высокая гребенка - в таких местах едем сбоку от дороги, не снижая темпа.
Встали в 18:30 в траве. Слушали цикад. Душевно разговаривали и пили чай с печеньками. Под звездами.

Разнообразие флоры и фауны в саванне впечатляет. Возможно, благодаря тому, что в начале года было много дождей, все еще цветет, зеленеет и жужжит.

Здорово!

Виды очень красивые. Как на другой планете.

Ночью было тихо и тепло. Под утро смолкли даже сверчки.

7:20 посмотрели, как плавно огромное красное солнце встает над кромкой гор и поехали дальше. Встретили две чудесные лавочки с камнями и деревьями, украшенными черепами животных. Дорога отличная, едется на рассвете легко и в удовольствие.

Дорога самоцветов, они валяются массово прямо под ногами. Еще нашли рубило каменного века. Позади Брандберг, впереди кратер Мессум.

Доехали до слоновьей горы. Во избежание новых поборов не стали даже заходить на ресепшн. Свернули на пустынную дорогу D. Дороги тут действительно пустынные: за три дня от Белой леди до океана мы не встретили ни одной машины, воды набрать на этом участке тоже особо негде. Дорога преимущественно идет вниз, но иногда не очень вниз. Ехали наперегонки со столом антилоп. Очень красиво они носятся в пустыне.

Ландшафт сменился, деревьев и даже кустиков не стало. Только желтая трава. Свернули на неприметную дорожку, ведущую к перевалу в кальдеру. Перевалили через бортик кальдеры и ландшафт сильно поменялся. Везде базальтовые красные и черные камни – следы древних извержений. За миллионы лет со времен Гондваны здесь ничего не поменялось. Все та же желтая трава и черные камни.

В 12:30 стало совсем жарко, дул горячий ветер. Мечталось о баре с тенью под крышей и холодной коле. Как вдруг мы увидели одиноко стоящий дом с садом алоэ и надписями Welcome. Этот дом единственное жилое место на почти сотню километров вокруг. Мы, конечно, заехали с надеждой переждать сиесту. Очень долго искали хоть кого-то. Работал телевизор, нас встретила радостная собака. Людей не было.

Через 10 минут появился очень странный белый мужчина, который с трудом объяснялся на английском. Вернее, он повторял только одно слово «yes». Мы спросили, можно ли остаться у него на веранде до конца жары. Он предложил нам покрытый толстым слоем пыли стол и стулья. Мы достали хлеб, колбасу, сыр – стандартный наш обед. Угостили мужчину. Он был явно голоден.

Нам было очень неуютно в этом хуторе. Что-то там не так. Хотя дом добротный каменный, есть водокачка, машина, сад, собака, куры, гуси, голуби. Но этот странный мужчина, который стоял и непрерывно смотрел на нас вызывал дискомфорт. Хорошее начало фильму ужасов.

Потом появился чернокожий мужчина, но с нами он не разговаривал. Не смотря на усиливающуюся жару мы поспешили уехать из этого странного места. Потом Аня озвучила, общее для нас ощущение, когда мы поехали дальше казалось, если обернуться, этот исчезнет как мираж.

Вскоре начинают массово встречаться огромные вельвичии.

Отъехали несколько километров и устроили сиесту в под огромной акацией. Мы целый день ехали по выжженной пустыне, без единого кустика, а тут в каньоне сразу два огромных дерева. Это были последние деревья до конца маршрута. На самом деле к 14:00 мы почти проехали дневной километраж 70 км. Осталось километров 6 до ночевки.

А так как очень хотелось ночевать в кратере вулкана, дальше мы не спешили. В тени акации было очень хорошо. Дул теплый ветерок. Трещали кузнечики.

Когда въехали в кратер Мессум, распахнулось огромное пространство особенно ощущавшееся из за скальной стенки по горизонту вокруг. Наверно такой же вид будет если поехать на велосипеде по луне. Навстречу задул сильный ветер, в нем уже чувствуется запах моря.

Когда Африка и Америка были единой Гондваной на месте кратера Мессум возвышался огромный вулкан размером с Килиманджаро. Очаг магмы под ним был источником большинства базальтов в окружающих горах Гобобосеб, простирающихся от мыса Кросс до старого рудника Брандберг-Уэст у реки Угаб. Потом вулкан обрушился внутри себя и образовалась восемнадцатикилометровая кальдера.

Мессум считается одним из самых богатых памятников каменного века в мире, обнаруженных в крайне засушливом регионе, где среднегодовое количество осадков составляет менее 50 мм. В скальных убежищах в центре кратера Мессум найдено более 50 000 каменных орудий/микролитов.

Мы доехали до пещеры древних людей в центре кратера. И заночевали прямо около нее. После ужина пошли в пещеру смотреть на звезды. Тут, как и в пещере Белой леди, чувствуется волшебство.

Страусы.

Стада оленей.

Кратер вулкана Мессум.

Место ночевки оказалось очень уютным и спокойным. Мы как будто были ограждены от остального мира колпаком безопасности и кто-то бережно охранял наш сон. Выспались очень хорошо.

Вокруг не было ни одного человека. Только три страуса иногда пробегали по кальдере. Удивительно, что в это фантастическое место не приезжают люди. Или оно не каждого пускает.

К утру луна зашла за горизонт и звезды было видно замечательно. Вечерние облака тоже рассеялись. Было тепло.

Ниже нас лежал густой туман с океана.

Мы неспешно позавтракали и собрали лагерь. Наблюдали, как туман отползает обратно к Океану и восходит солнце.

Выехали в 7:35. Посмеялись, что между нашим самым ранним выездом и самым неспешным разница – 10 минут. Как бы мы не тупили. По кальдере ехалось легко, но не долго. Было прохладно и туман. Солнце пыталось пробиться. Тщетно.

После перевала спустились на бесконечную черную равнину. Очень-очень долго ехали по ней в тумане. Это было выматывающе. Казалось, пустоте нет конца. Чем дальше ехали тем сильнее становился встречный ветер.

К 12:00 добрались до шоссе. Ехали против сильного ветра. Через 1,5 км свернули к мысу Cape Cross. Если еще вчера было яркое солнце и мы дели сиесту, то сегодня было пасмурно и очень холодно. Одели на себя все что было, но все равно мерзли на пронизывающем ветру. И это всего в 50 км. по прямой от места вчерашней сиесты. Похоже тут всегда так - рядом с атлантическим побережем проходит холодное Бенгельское течение, идущее прямо от Антарктиды. Температурный перепад на таком коротком расстоянии впечатляет.

Мы опять проехали дневной километраж до обеда и вторую половину дня посвятили отдыху. Заселились в Cape Cross Lodge. Вернее, первым делом мы пошли в ресторан обедать. Потому что всем очень хотелось есть. И давно. Заказали стейки и fish of the day. Все было великолепно вкусным. Обед на троих обошелся в 730 NAD.

После того как мы согрелись и поели, можно было начать думать, где остановиться. Пересчитав наличные деньги, поняли, что на комнаты нам не хватает и выбрали место в кемпинге. Комната стоила 2200NAD с человека (ужин и завтрак включены). Кемпинг 250 NAD с человека. Без ужина и завтрака, но мы решили, что лучше мы разницу цены проедем и пропьем.

Оставили вещи в палатках и на пустых велосипедах поехали смотреть колонию морских котиков.

Вход в заповедник 150 NAD с человека. Котики забавные, наблюдать за ними интересно. Запах не такой ужасный, как описывали. Океан прекрасен. Обратно в лодж возвращались по берегу. Океан богат мидиями и рыбой. На берегу много ракушек.
Сходили в теплый душ. Это было прекрасно!

И сели у камина в гостиной лоджа смотреть на Океан. Было здорово.

Заказали вина.

Потом ужин.

Наш столик стоял прямо у огромного панорамного окна на Океан. Во всем лодже были только мы и группа шумных итальянцев. Мы заказали каждый по два блюда, бутылку прекрасного вина нам с Ваней и несколько кружек пива Лене.
Все обошлось нам в 1300 NAD.Правильным оказалось решение встать в кемпинге.

Вечер был прекрасным!!!

Лучшим!

Потом мы посидели еще у камина, съели десерт и пошли спать.

Времени было 20:30. Закат над океаном не показывали из-за тумана.

Густой туман. Шум океана всю ночь.

Ночью ветра не было, за стеночкой кэмпсайта спалось очень уютно. Позавтракали в лодже. Взяли завтрак full house, так как в описание было if you are really hungry, берите этот вид завтрака, не пожалеете. В него входила яичница с беконом, йогурт, фрукты, сыр, колбаса, сэндвичи. И бесконечное количество кофе. Прекрасный завтрак. Full house стоит 270 NAD с человека.

Посмотрели прогноз погоды. Ветер должен быть северный, значит, попутный. Вчера ветер был встречный и 20 км мы осилили с большим трудом.

Выехали в 7:50.

Ветер действительно оказался попутный. Пейзаж был унылый: черная с белыми пятнами соли земля, сверху густой туман. Останавливаться было очень холодно. А вот ехалось по ветру очень весело.

Берег Скелетов - часть побережья Намибии, располагающаяся к северу от Свакопмунда и заканчивающаяся у устья реки Кунене в Анголе. Считается частью пустыни Намиб. Туман, большие валуны, штормы и холодное Бенгельское течение создают опасные условия для передвижения кораблей в этом месте.

В геологическом отношении большая часть Берега Скелетов является одним из старейших участков поверхности Земли: коренные горные породы, из которых он состоит, имеют возраст свыше полутора миллиардов лет.

Большим количеством рыбы Берег Скелетов привлекает громадные стада южноафриканских морских котиков, которые численностью свыше 100 000 голов каждое, населяют традиционные тюленьи лежбища вдоль всего атлантического побережья Намибии.

Прибрежные песчаные дюны, где практически никогда не бывает дождя и зелёные растения не могут выжить, иногда покрыты полями бурых лишайников, которые получают влагу из росы, выпадающей утром. Там, где не растут даже лишайники, существует экосистема комаров, питающихся продуктами распада растительных и животных тканей, приносимых ветром с континента, и пресмыкающихся, которые питаются комарами.

Сначала дорога была грязной и из-под колес грязь летела в лицо. Потом стало посуше. Дорога представляла собой укатанный солевой грейдер. Плоский и отличного качества. Классные дорожные знаки «Осторожно, гиены».

К 12:00 доехали до затонувшего корабля Зейла. На океане волны, хмарь и стайка бакланов. Изначально это была финишная точка дневного пути. И еще вчера Лёня отказывался думать о том, чтобы проехать больше и хотел встать на океане. Но, конечно, хотелось двигаться дальше.

Обед сделали еще через пару перегонов, на океане. Долго не решались идти ли купаться. В итоге придумали погулять босиком по берегу океана, а там решить. Океан оказался чертовски холодным. Нам хватило.

Пообедали, поехали дальше.

В Свакопмунде посидели на набережной и встали в домике. Опередили график на день, поэтому появилось время для дополнительной экскурсии. Написали Денису, оказалось он живет рядом в Уолфиш-Бей и завтра сам готов нас свозить на дюны у океана.

Все проснулись рано (около 4-х). Но ответственно валялись в кроватях до 7 часов. После завтрака пошли искать обменник и музей.

В 9 утра в банках очереди. Все куда-то отправляют деньги. Для этого нужны бумажные декларации. В первом банке нам сказали, что обменник закрыт, во втором, что большая комиссия и предложили дойти до специализированного обменника. В обменнике нам быстро (вспоминаю, как это было в ЮАР в 2012) поменяли деньги. Старые доллары не принимают. Новые доллары и евро – без проблем.

Мы прошлись по туристической улочке. Купили книгу про путешествия в большой книжном магазине и браслет химба. Затем мы дошли до частного музея минералов. Интересно, было посмотреть коллекцию и увидеть как камушки, которые весь маршрут мы находили просто на дороге, превращают в прекрасные украшения и они начинают светиться.

Ваня купил жене браслетик из камушков, которые встречаются только в Намибии. Дома выпили чаю.

В 11:30 за нами заехал Деннис. В этот раз он приехал на внедорожнике.

Сначала проехали Уолфиш-Бей, на рейде было много кораблей. До 1994 года Уолфиш-Бей был под ЮАР. На два года дольше, чем вся Намибия. Освободилось и присоединилось к Намибии только после восстановления в ЮАР демократии.

Повез нас сначала смотреть лагуну, где живут фламинго. Рассказал, что тут водятся два вида птичек. Розовые – покрупнее и всеядные. Серые – вегетарианцы.

Потом показал соляное производство. Морскую соль накачивают в огромные соляные резервуары, устроенные прямо на земле. Под солнцем за 5–7 месяцев вода испаряется (зависит от погоды). Потом трактором соль сгребают и проводят первичную очистку и собирают в огромные белые горы. После соль отправляют на химическое производство, либо на корм животным. Цвет воды в резервуарах розовый, так как в соли разводятся пачки. Но фламинго резервуары не любят из-за большой концентрации раствора. Соль кристаллизуется у них на ногах и птички не могут летать.

Основным сырьем экспорта в Намибии было guano (это именно то самое, что вы подумали), а теперь нефть.

Потом великолепно прокатились по высоченным дюнам выходящим прямо к прибою (Sandwich harbour). Тут на велосипеде не покатаешься, с хорошим водителем на джипе можно. Хотя солнечно, очень сильный ледяной ветер, холодно. С дюн видно что недалеко от берега начинается туман и облака, там Бенгельское течение.

Видели пустынного шакала и ориксов.

Утром успели еще раз прогуляться по городу. Сходили на тонущий в тумане очень длинный и высокий пирс. Когда доходишь до конца волны остаются позади и вокруг плавно колышется покрытый пеной океан - прямо солярис. Потом прошлись по улицам с немецкими домиками начала прошлого века и выехали в Соссуфлей.

В 12:10 остановились у каньона с колчанными деревьями. Красиво. Опять жара и сухой горячий ветер.

Грейдер D, сильная гребенка. Лучше бы было ехать его на пикапе, а не микроавтобусе.

Въехали в Namib Nauklift National Park, потом пересекли тропик Козерога (теперь и там есть наклейка 3Х9). Пейзаж снова поменялся. Красивая долина, желтая трава, разноцветные горы.

Остановились в знаменитом месте посреди пустыни - Солитар. Там продают очень вкусные яблочные пироги с мороженным. Вокруг красивые инсталляции из старых разбитых машин.

16:20 доехали до кэмпинга у ворот парка. На заправке у ресепшена кемпинга купили 0,5 литра бензина в горелку. Потому что нашу бутылку с бензином мы забыли в Свакопмунде. А еще воды, содовой и купили Лене футболку с надписью Соссуфлей.

Поплавали в бассейне, разобрали велосипеды, сготовили ужин.

Луна, саванна, очень теплый вечер. Приходили шакалы в лагерь.

Утром была экскурсия в «Мертвую долину». Мы ночевали в кемпинге за воротами - они открываются на рассвете. Но оказалось есть другой кемпинг внутри ворот - если ночевать там, то можно стартовать в «Мертвую долину» в любое время и встретить рассвет в дюнах.

До мертвой долины 60 км по асфальту. По пути очень красиво - красные огромные дюны на рассвете, ориксы. Сворачивать с дороги разрешено только в одном месте - там многие лезут на дюну. В конце асфальта еще километров 7 по дороге с глубоким песком - тут проезжают только джипы, потом где-то километра 1,5 пешком по песку. Можно идти либо понизу (так мы пошли туда), либо через дюну (так мы пошли обратно).

В саму долину дошли в последние моменты рассветного света. Безумно красивые неземные виды.

«Мертвая долина» образовалась в конце стока реки Цаучаб. Когда климат изменился, в регионе началась засуха, на впадину начали наступать песчаные дюны, которые перекрыли доступ к реке.

Деревья погибли из-за нехватки воды. Однако некоторые виды растений, такие как солянка и заросли нары, приспособились выживать за счёт утреннего тумана и очень редких осадков. Оставшиеся скелеты деревьев, которые, как считается, погибли 600–700 лет назад (примерно в 1340–1430 годах), теперь почернели и обгорели из-за сильной жары. Несмотря на то, что древесина не окаменела, она не сгнила, потому что в этом месте очень сухо.

Когда ехали обратно было уже очень жарко и дул сильный встречный ветер. На экскурсионной машине мы ехали вместе с группой из режиссера, фотографа и видеоператора, приехавших снимать фильм о Намибии. Они прилетели накануне, добрались ночью до кемпинга и рано утром поехали на экскурсию. Когда они более-менее отошли от ночных переездов выяснили, что группа из Лондона, а их режиссер, хоть и тоже из Лондона, оказалась вполне русской.

После экскурсии поехали в Виндхук, куда добрались только вечером. Поселились в отеле.

Позавтракали в отеле. Не очень вкусно.

После завтрака пошли гулять и искать в Виндхуке хоть что-то интересное. Выяснили, что в городе отсутствует исторический центр. А начале Первой мировой войны Намибия (немецкая колония) была захвачена ЮАР (английской колонией). И получила независимость только в 1992 году. Тогда же столицей был выбран Виндхук, до этого небольшая деревенька, главный город одного из племен.

Это объяснило и то, что в Намибии левостороннее движение и все обучение, даже начальная школа, ведется на английском языке. Благодаря этому большинство населения свободно говорит на английском. Представители различных племен и языковых групп, которых в Намибии много, так же используют английский для общения.

Мы жили в престижном правительственном районе, рядом с резиденцией президента и посольствами. Дошли пешком до улицы Нельсона Манделы, посмотрели памятник перед национальным музеем. Забрались на смотровую площадку.
Вход на площадку бесплатный в часы работы ресторана, вид на город красивый. В городе число и пахнет цветами. Самое начало весны. Посмотрели главный костел, театр, национальную галерею и музей города. Обратно пошли в обход правительственного квартала.В 10:00 было уже очень жарко.

При том, что страна преимущественно плоская, Виндхук стоит на холмах. На самом верху расположены престижные виллы и красивым видом в две стороны.

Вернулись в 10:20 и успели выпить еще чаю с кексами поехали в аэропорт.

Через сутки уже были в Москве.

За весь поход, уникальный случай, ничего не ломалось и никто ничем не болел. Правда после соляной дороги по Берегу скелетов велосипеде заржавело все что может заржаветь и все, что казалось не могло. Но это было уже после окончания активной части похода.

Тем кто поедет в Намибию настоятельно советуем:

• Ехать по дорогам без номеров, и даже по тропам. Чем ниже класс дороги, тем проще по ней ехалось на велосипеде.
• Воду спокойно можно набирать в водокачках, которые есть в любой более-менее крупной деревне у номерной дороги. Вода из скважины, чистая, не требует обеззараживания. Другой воды кроме покупной (в мелких магазинах бутылированной воды нет, есть только газировка) в Намибии не найти. Запас воды в Намибии возить придется. Мы его рассчитывали как 5 литров на человека в сутки (вместе с ходовой водой).
• По грунтам надо ехать только на бескамерке, иначе будете очень времени терять на заклейку камер.
• В мертвую долину в Соссуфлей можно легально заехать и на велосипеде. Для этого надо ночевать в кемпинге внутри ворот и часа в четыре ночи стартовать. А вот обратно лучше организовать машину.